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O castelo mais antigo de Nápoles não fica exatamente em terra firme. Ele ocupa Megaride, uma ilhota de tufo vulcânico que hoje está presa ao continente por uma ponte curta e virou península. Foi ali, por volta de 650 a.C., que colonos gregos vindos de Cuma fundaram Palaeopolis, a "cidade velha" que antecedeu Neápolis, a "cidade nova" que deu nome a Nápoles. Visto do calçadão da Via Partenope, o bloco amarelado de pedra parece uma coisa só. Na verdade é uma pilha de camadas: villa romana, mosteiro, fortaleza normanda, prisão real.

Da villa de Lúculo ao último imperador

No século I a.C., o general romano Lúcio Licínio Lúculo, famoso pela riqueza e pelos banquetes (em italiano, um banquete farto ainda é chamado de "luculliano"), construiu uma villa sobre a ilhota. O lugar ficou conhecido como Castellum Lucullanum. No século V, o imperador Valentiniano III mandou fortificá-lo.

Em 476, foi para lá que o chefe germânico Odoacro mandou Rômulo Augústulo, o adolescente que é contado como o último imperador romano do Ocidente. Odoacro o depôs, poupou sua vida e o exilou na antiga villa de Lúculo. É a data que os livros de história usam, por convenção, para marcar o fim do Império Romano do Ocidente: o império acabou, por assim dizer, numa casa de praia em Nápoles. Depois de 492, Eugípio fundou ali um mosteiro, e monges basilianos se instalaram na ilhota, com um scriptorium que copiava manuscritos.

Normandos, suevos e angevinos

O castelo propriamente dito começou com os normandos. Rogério II conquistou Nápoles em 1140 e fez de Megaride sua sede. Frederico II, da dinastia suábia, reforçou a fortaleza com novas torres no século XIII. Com os angevinos, Carlos I passou a usá-la como residência real e também como prisão de Estado; Conradino da Suábia, o último herdeiro dos Hohenstaufen, esteve preso ali antes de ser executado em Nápoles, em 1268. Mais de um século depois, a rainha Joana I também acabou presa no castelo, depois de 1381.

O ovo de Virgílio

O nome vem de uma lenda medieval. O poeta Virgílio, que viveu em Nápoles e tinha fama de mago na Idade Média, teria escondido um ovo mágico nas fundações. Enquanto o ovo estivesse inteiro, o castelo, e com ele a cidade, ficaria de pé. Conta a tradição que, no século XIV, quando um arco da fortaleza desabou em parte durante o reinado de Joana I, a rainha precisou jurar publicamente que tinha substituído o ovo, para conter o pânico.

Hoje o castelo pertence à prefeitura de Nápoles, passou por uma longa restauração iniciada em 1975 e recebe exposições e eventos. Aos pés dele, o antigo vilarejo de pescadores do Borgo Marinari virou uma pequena marina cheia de restaurantes. Dos terraços, a vista vai do Vesúvio à colina de Posillipo.

Perguntas frequentes

Por que se chama Castel dell'Ovo?

Por causa da lenda medieval do ovo mágico que Virgílio teria escondido nas fundações para manter o castelo de pé.

Quem foi exilado no Castel dell'Ovo?

Rômulo Augústulo, o último imperador romano do Ocidente, mandado para a antiga villa de Lúculo em 476.

Onde fica?

Na antiga ilhota de Megaride, ligada ao calçadão da Via Partenope, no bairro de San Ferdinando, à beira do golfo.

A fachada tem quase 30 metros de altura, mas não guarda mais teto, nem altares, nem os guaranis que a esculpiram pedra por pedra. As ruínas de São Miguel Arcanjo, no interior do Rio Grande do Sul, são o que restou da mais imponente das missões jesuíticas do sul do Brasil — um templo barroco erguido no século XVIII por um arquiteto milanês e um povo que a história tentou apagar duas vezes.

Uma redução que nasceu fugindo

A história de São Miguel começa em 1632, quando os padres jesuítas espanhóis Cristóvão de Mendoza e Pablo Benavides fundaram uma redução guarani em Itaiacecó, às margens do rio Ibicuí. O aldeamento não durou muito: bandeirantes paulistas, que caçavam indígenas para escravizar, atacavam sistematicamente as reduções da região do Tape, e em 1640 os guaranis sobreviventes precisaram atravessar o rio Uruguai em busca de refúgio.

Só em 1687 São Miguel foi reerguida no local onde hoje estão as ruínas, às margens do rio Piratini. A população voltou a crescer — chegou a somar cerca de sete mil pessoas — e a missão passou a integrar os Sete Povos das Missões, o conjunto de reduções orientais administradas pelos jesuítas:

• São Francisco de Borja
• São Nicolau
• São Miguel Arcanjo
• São Lourenço Mártir
• São João Batista
• São Luiz Gonzaga
• Santo Ângelo Custódio

O templo que um jesuíta italiano desenhou em arenito

A fachada barroca foi erguida em pedra arenito, com mão de obra guarani

A igreja que hoje define a paisagem de São Miguel começou a ser erguida em 1735, projetada pelo padre jesuíta milanês Giovanni Battista Primoli em estilo barroco. Primoli conduziu a construção da nave, da fachada e da torre em pedra arenito extraída da região, com mão de obra inteiramente guarani — os mesmos indígenas que talhavam a pedra também esculpiam os detalhes ornamentais sob orientação europeia. O catalão José Grimau ficou responsável pelo pórtico. Primoli deixou a obra praticamente pronta em 1744, quando partiu para o Paraguai; faltavam apenas a carpintaria e o telhado, concluídos por volta de 1750 — o mesmo ano em que um tratado assinado do outro lado do Atlântico decretaria o fim de tudo.

O Tratado de Madri e a Guerra Guaranítica

Em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madri, trocando território: a Espanha cedeu a área dos Sete Povos das Missões a Portugal em troca da Colônia do Sacramento, no atual Uruguai. O acordo previa que os guaranis abandonassem as terras onde já viviam havia gerações. Padres e indígenas se recusaram a sair, e o confronto armado — a Guerra Guaranítica — começou.

Em São Miguel, o corregedor guarani Sepé Tiaraju, nascido por volta de 1723 dentro da própria redução, liderou a resistência. Ele morreu em combate em 7 de fevereiro de 1756, perto do atual município de São Gabriel; seu corpo nunca foi encontrado, o que alimentou lendas de que teria subido aos céus. Três dias depois, em 10 de fevereiro de 1756, tropas combinadas espanholas e portuguesas — cerca de três mil soldados — esmagaram os guaranis na Batalha de Caiboaté, matando aproximadamente 1.500 indígenas em poucas horas.

Da ruína tomada pelo mato ao Patrimônio Mundial

As ruínas ficaram mais de um século entregues ao mato antes de virarem patrimônio protegido

Com os jesuítas expulsos das possessões espanholas e portuguesas nas décadas seguintes e a população guarani dispersa, São Miguel foi abandonada e ficou mais de um século entregue à vegetação — telhados caindo, madeira apodrecendo, apenas as paredes de pedra resistindo ao tempo. A redescoberta veio no século XX: em 1940 o arquiteto Lúcio Costa projetou o Museu das Missões, inaugurado em 1941 ao lado das ruínas para abrigar a maior coleção pública de arte sacra guarani-jesuítica do Mercosul. Em 1983, a Unesco declarou o sítio Patrimônio Mundial, ao lado de quatro reduções irmãs do lado argentino da fronteira.

Hoje, à noite, um espetáculo de som e luz criado em 1978 projeta sobre as pedras a narrativa dos guaranis que ergueram, defenderam e perderam aquele templo — a mesma pedra arenito que Primoli desenhou continua de pé, sem teto, contando uma história que o Tratado de Madri tentou apagar em 1750 e que a Unesco decidiu preservar para sempre.

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Quem chega a Salzburgo vê a fortaleza antes de ver qualquer outra coisa. Ela ocupa o topo do Festungsberg, acima do centro histórico, e se estende por 250 metros de comprimento e até 150 de largura — é considerada um dos maiores castelos medievais da Europa e, segundo o turismo oficial da cidade, o maior castelo totalmente preservado da Europa Central. Mais de um milhão de pessoas sobem até lá por ano, o que a torna a atração mais visitada da Áustria fora de Viena.

Um arcebispo com medo do imperador

A construção começou em 1077, por ordem do arcebispo Gebhard. Era o auge da Querela das Investiduras, a disputa entre o papa e o imperador sobre quem nomeava bispos, e Gebhard estava do lado do papa. Salzburgo era governada por príncipes-arcebispos, que acumulavam poder religioso e político, e precisavam se proteger. A primeira fortificação era modesta: uma torre residencial cercada por um muro de madeira.

Nos séculos seguintes, cada arcebispo acrescentou alguma coisa — muralhas, torres, bastiões. A fortaleza ganhou a aparência que tem hoje por volta de 1500, sob Leonhard von Keutschach, que governou de 1495 a 1519. Ele foi quem mais deixou marcas no lugar, literalmente: seu brasão, um nabo branco sobre fundo preto, aparece até 58 vezes pelas paredes da fortaleza. A lenda local diz que, quando menino, ele ia mal na escola e um tio atirou um nabo nele; e o nabo acabou no brasão.

O único cerco, e a rendição sem luta

Em mais de 900 anos, a fortaleza foi sitiada uma única vez. Em 1525, durante a Guerra dos Camponeses, camponeses e mineiros revoltados cercaram o príncipe-arcebispo Matthäus Lang lá dentro de 5 de julho a 31 de agosto. Não conseguiram entrar. A frase que se repete em Salzburgo — "nunca foi tomada" — precisa de um asterisco: nas Guerras Napoleônicas, a guarnição entregou a fortaleza às tropas francesas sem lutar. Tomada à força, de fato, nunca foi.

Essa segurança ajudou a preservar o interior. Os aposentos do príncipe foram montados a partir de 1498. A sala mais famosa é a Goldene Stube, a "sala dourada", com o teto de madeira em caixotões salpicado de botões dourados que representam as estrelas do céu.

Um touro de 1502 e um trem de 1460

Keutschach também encomendou, em 1502, o Salzburger Stier, o "touro de Salzburgo": um órgão mecânico de tubos. O acorde em fá maior soa como um touro mugindo, e daí veio o nome. É o instrumento musical mecânico mais antigo ainda tocado com regularidade, segundo o turismo de Salzburgo. Ele toca todos os dias logo depois das 7h, 11h e 18h, em sequência ao carrilhão da cidade velha, e tem melodias compostas por Johann Eberlin e por Leopold Mozart, o pai de Wolfgang.

Outra peça rara é o Reisszug, um elevador de carga sobre trilhos que puxa mercadorias encosta acima. Matthäus Lang o descreveu em 1515, mas vestígios arqueológicos indicam que ele já existia por volta de 1460. É apontado como o funicular mais antigo preservado do mundo e ainda funciona, só para carga — visitante não sobe nele. Para os visitantes existe a FestungsBahn, inaugurada em 1892: são 191 metros de trilho, 99 metros de desnível e rampa de até 62%. Quem preferir pode subir a pé pela trilha que sai da cidade velha, em 15 a 20 minutos.

Lá em cima ficam ainda três museus: o da fortaleza, o de marionetes e o do Regimento Rainer, dedicado ao antigo regimento da cidade.

Perguntas frequentes

Quanto custa visitar a Fortaleza de Hohensalzburg? O ingresso básico custa € 14,20 e o completo, com todas as áreas internas, € 17,80. A fortaleza abre todos os dias do ano.

Precisa pegar o funicular? Não. A subida a pé leva de 15 a 20 minutos a partir do centro histórico. O funicular poupa a ladeira.

Quando ouvir o Salzburger Stier? Logo depois das 7h, 11h e 18h, dá para ouvir de vários pontos da cidade velha.